BA 53 gir nytt sus under kastanjene i Bygdøy allé. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Østkantprakt på Frogner

Kari Innerå nærmer seg innertieren i Bygdøy allé.

 

BA 53

Bygdøy Allé 53, 0265 Oslo

Tlf. 214 20 590

Mat                    5

Meny                 6

Miljø                   5

Service               5

Prisnivå              5

 

– Sånn skal det ikke være, det er rett og slett en arbeidsulykke.

Byløven dunker gaffelen mot viskelærbiten på tallerkenen. – Også fra Svartskog da, sier han og tenker på den stakkars kortreiste grisen som har kommet til hovedstaden bare for å bli ihjelstekt av en uvøren kokk i en nyåpnet restaurant som er fullbooket etter bare en drøy ukes drift. Når ødelagt kjøtt likevel framstår som en pirkete detalj i helheten, sier det noe om hvilket nivå mat, service og helhetsinntrykk ligger på i BA 53, et navn som henspiller på adressen.

BA 53 er den flere ganger prisbelønte stjernekokken Kari Innerås nye restaurant, et flerbrukshus beliggende i lokalene langs kastanjealleen som en gang huset legendariske hotell Norum, hvor Sonja Lee senere drev restaurant Magma og hvor Egon nylig forsøkte seg uten særlig suksess. Den folkelige matfabrikken var feilslått i Frogners staselige gjennomfartsgate, hvor et kjøpesterkt klientell ikke akkurat er villige til å reise seg fra stolen og bestille Thousand Island-druknet mat ved disken. Det slipper de på BA 54, uten at den har et eksklusivt preg av den grunn. Selv har Innerå – som inntil nylig var medeier i Cru i Industrigata – sagt at hun vil bringe østkanten til vestkanten. Det syns i lokalenes enkle, nøkterne og nedstrippede design, uten hvite duker eller luksus av noe slag. Luksusen i form av smaker og visuell fantasi ligger derimot på tallerkenen eller i glasset, til absolutt overkommelige priser.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Byløvene starter i den folksomme baren med en av BA 53s spesialdrinker, en ginbasert Merryweather som er en utmerket aperitiff i påvente av bordet. I baren finnes enkle småretter, og stedet har en egen kaffebar som er åpen på dagtid, mens restauranten åpner på kvelden med mat basert på norske råvarer valgt ut etter sesong og tilgang. Her er en rekke småretter, nærmest i forrettstørrelse, eller du kan velge en av de faste menyene på enten tre eller fem retter, til henholdsvis 395 og 745 kroner – med tilhørende vinpakker om man vil – som ligger på omtrentlig tilsvarende prisnivå. Vi blir ført til bordet av en smilende hovmester som lar det mer enn åpent skinne gjennom at hvis vi har tid og er interessert i smaker og et større utvalg, så bør vi glemme menyene og heller plukke småretter. Servitøren som overtar er sjarmerende stillfaren, men har stålgrep og tryller på oppfordring fram perfekt utvalgte glass med vin tilpasset maten. Og siden byløvene ender med å bestille ett eksemplar av hver rett som vi så deler for å kunne smake så mye som mulig, er det et mer enn sympatisk trekk når han uoppfordret skjenker to halve, absolutt sjenerøse vinglass for at vi begge skal kunne nyte godt av kombinasjonen mat og vin.

Det er mye å velge mellom, og vi skulle gjerne smakt både den grillede hjertesalaten, oksetartaren, byggrynrisottoen med belgfrukter og pastaskjell-cavatellien med høstsopp og parmesansaus. Det er hardt å prioritere, men fra første matbit ble vi uansett overbevist om at BA 53 er kommet for å bli, at det vil bli kamp om bordene og at flere av rettene må prøves en annen gang. Starten med Blomkål fra Toten og Kamskjell er perfekt. Begge rettene kommer i godt brunet smør, blomkålen med kapers og løkvinaigrette, mens kamskjellene er overdrysset med trøffel og selleri. Kanskje er det litt mye smør, på den annen side gjør det at blomkålen framstår som en umamibombe som ville vært perfekt mat «dagen derpå». Begge er nydelig dandert, og bringer oss videre til Pepperkongekrabbe og flyndre, også det en fest på tallerkenen. Pepperkrabben ville vært vel så god om den var lagd på taskekrabbe, som finnes på menyen som salat for øvrig. Flyndren er perfekt tilberedt, og Byløvene angrer et lite sekund på at vi ikke gikk enda dypere inn i BA 54s fiskestim og bestilte skatevinger som er dagens fisk, servert med glasert svineknoke og sherryeddik. Byløvenes valg av seks retter på deling var perfekt mengde mat, med Lam fra Imsdal med honning- og sennepssaus som siste ut. Det var nydelig tilberedt det også, men muligens uten den ekstra smaksspissen som vi hadde håpet.

– Mye kan tyde på at de må jobbe mer med kjøttet, ble det fastslått fra den andre siden av bordet da de sørgelige restene av den andre deleretten, Unggris fra Svartskog, ble parkert for godt. Tilbehøret sto til mer enn godkjent, med løpstikkesjy, trøffel og kål, selv om det skal godt gjøres å få en så dominerende urt som løpstikke til å nesten forsvinne i sjyen. Men den stakkars unggrisen var det som sagt verre med, og man vet knapt hvem man skal synes mest synd på, grisen eller den stakkars kokken som fikk den diskré i retur.

Helhetsmessig framstår BA 53 som herlig uhøytidelig, samtidig med behagelig profesjonalitet i alle ledd, smidig i servitørleddet og med et lydnivå som sprer glede over maten. Solbærdesserten og ostetallerkenen, for en gangs skyld uten Kraftkar fra Tingvoll – kryss i taket! – setter måltidet i perspektiv med Beerenauslese og Nieport i glassene. En tapt unggris og et kjøkken som fortsatt har litt å gå på til tross, Kari Innerå er det beste tilskuddet til Oslos restauranttilbud denne høsten.

SIST ANMELDT: 

Hva med lunsj i kjelleren på Steen & Strøm?

Majorstuen har fått sin første burgermester