Justisen innbyr igjen til sosialisering, godt drikke og gode måltider. Det siste trenger litt justering. BEGGE FOTO: MIMSY MØLLER

Lar tvilen komme Justisen til gode

Rettene er satt hos Justisen. Juryen er delt.

 

4

Restaurant Justisen

Møllergata 15

Tlf: 22422472

MAT: 3

MENY: 5

MILJØ: 5

SERVICE: 4

PRISNIVÅ: 4

 

– De har fjernet båsene, det var jo det kuleste med hele stedet?

Byløvene kunne påberope seg kjentmannsmerket på Justisen før stedet stengte for et par år siden. Siden har vi gått forbi de stadig mindre gjennomsiktige vinduene med visne årgangsplanter, innenfor, og vi hadde nesten glemt stedet da det plutselig åpnet nå for et par uker siden. Justisen er blitt ny. Den grå og på alle vis triste bakgården er blitt en jungeloase med bar, mens andreetasjen i ett av Møllergatas eldste hus, med karakteristiske svalganger og tungt treverk, har salongene klar til bruk i tillegg til kjøkkenbaren og stedets «rockebar» som serverer drinker du ikke ser på kartet andre steder. Igjen ønsker denne brune perlen i sentrum velkommen til sosialisering, men i tillegg er kjøkkenet rustet opp med ambisjoner for norske råvarer, kjøtt og fisk og bistro-inspirerte retter som i utgangspunktet burde gi omkringliggende restauranter en smule konkurranse.

Les også: Trass og tro på Tranen

Vi starter i bakgården med et glass, ser på kvist og kvast og føler oss hensatt til sommer under tak og mellom grønne vegger. Justisen er også utendørs blitt et helårsbruk, ikke bare på grunn av toalettene som nå er kraftig oppjustert fra å være byens verste til å bli blant de bedre. Førsteetasjen, altså hovedrestauranten, har fått en tydelig «make over». Elghodet er på plass, og minner fra en restaurant med røtter tilbake til 1920-tallet. Men trebåsene er skiftet ut med stoff- og stål, franske stoler og høye krakker, mens veggene er ribbet til mursteinen og hyllene fulle av krimskrams. Akkurat idet hipsterlooken er på kraftig nedadgående er det nettopp hipsteratmosfære Justisen satser på, både når det gjelder inventar og servitører, denne kvelden utelukkende menn som kanskje tror de er i Brooklyn om man skal dømme etter stilen. Innmari travelt har de det også, med høyttalere som må justeres, vin som skal sjekkes og lister som må diskuteres. At de så vidt har tid til å komme bortom med en meny og ta bestillingen kan være begynnernerver, men selv i en hektisk oppstart bør jo gjestene være sentrum. På plass i restauranten er Justisens meny gjenkjennelig norsk med franske paragrafer innimellom. Spekeskinker, fiskesuppe, østers, røkt sild, hummer og beinmarg utmerker seg blant forrettene. Hovedrettene er på papiret en fest for fiskeelskere, med ishavsrøye, piggvar, breiflabb, kveite og fish & chips. Lammecarré, svinecarré og entrecote ligger i kjøttdisken – svinecarreen med konfitert svinenakke, hjerteskjell, blomkål og pølse, og entrecoten som en «beef consommé».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Men først forrettene. Byløven bestiller røkt sild, og blir ikke skuffet. Med arugarogn av nettopp sild, og med rømme og glasert eple og løk rundt nydelige fileter, blir silden en virkelig opptur ved måltidsstart. Er 110 kroner likevel i overkant stivt for noe så tradisjonelt som sild? Prisen føyer seg inn i en trend der det norskeste av det norske koster flesk. Et rundhåndet stykke beinmarg får videre selskapet til å sikle bare ved tanken, servert med blant annet ribbe. Smilet skal snart tørkes bort. Under den nydelige og smaksrike overflaten stikker det rosa i øynene, og maten skyves til side. Beinmarg er ikke sashimi akkurat, og er heller ulekker i rå tilstand.

Hovedrettene er mer på det jevnt solide. En perfekt stekt piggvar trekker opp, men artisjokk, skorsonnerrot og syltet rødkål gir et bastant og likelydende følge. Entrecoten serveres som «consommé», med mye kraft i bunnen og kjøttet oppskåret sammen med nydelig tilberedt sopp. Og her er rosafargen en tillitserklæring, men den som hadde gledet seg til et stykke kjøtt med råstekte poteter ble litt paff da det viste seg å bli potetstappe. Det er ikke noe galt med stappe, men det hadde vært fint om servitøren hadde gjort oppmerksom på menyskiftet. 220 til 250 kroner for hovedretter er ikke helt ueffent prisnivå, men heller ikke så lavterskel som stedet vil ha det til. Og når Byløvene kommer til desserten gir vi opp. I hvert fall gir vi opp bunnen på eplekaken med havreiskrem. Knallhard og tørr som råbrent keramikk.

Ut og spise? Les flere restaurantanmeldelser her!

Justisen frir til et yngre publikum enn stedets tidligere stamgjester. Noen av de sistnevnte stikker hodet nysgjerrig innom når Byløvene er på besøk. De færreste av dem finner seg et bord før de stryker på dør. Men Justisen kan ende som et sted man trekker til kun for ølets skyld (78 kroner for en ekte halvliter) igjen, om ikke tilfeldighetene og arbeidsulykkene lukes ut av kjøkkenet.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!