Four Seasons er tiltalende og moderne, og med en meny som burde tilfredsstille den mest erfarne Asia-farer. FOTO: HILDE UNOSEN

Meny for alle årstider

Et perfekt sted før taktstokken løftes i Konserthuset eller kinolyset slukkes for den siste Woody Allen-filmen noen kvartaler nedenfor.

Four Seasons
Ruseløkkveien 3, 0251 Oslo

Mat            4

Meny          5

Miljø           4

Service      3

Prisnivå     5

En av Oslos mest prangende gater skifter gråfarge når kvelden kommer, idet blanke forsikringsdresser i resignert gange mot T-banen møter svarte, forventningsfulle kjoler på vei mot Konserthuset. Men uansett hvilken retning du går, vil du finne både varme og farger i smaksrike kombinasjoner om du tar deg tid til å stoppe opp og klyve opp trappen til Vikaterrassens andre etasje. Her ligger Four Seasons, en perle som etter to år fortsatt er så bortgjemt at den står i fare for å bli litt matt, men som fortsatt huser et kjøkken som går utenpå det meste av «vanlige» asiatiske restauranter i Oslo. Innredningen er sober og i øvre sjikt, jordfarget og moderne, tydelig «kontemporær» asiatisk. Om lampene er røde, kan de ikke akkurat kalles røde kinesiske lykter, og vinene som er plassert synlig på utvalgte hyller er ikke nødvendigvis fra de laveste hyllene, men heller ikke de aller øverste. Men så er da heller ikke maten «chop suey».

 

Four Seasons serverer et bredt utvalg retter fra fire asiatiske kjøkkentradisjoner, det kinesiske (med vekt på Szechuan-retter), det thailandske, det vietnamesiske og ikke minst det japanske, da fortrinnsvis i form av sushi. Crispy Duck framheves som en av spesialitetene, mens kronen på verket blant hovedrettene er «Omakase Meny» som krever to personer, og som omtales som det komplette sushimåltid, med blant annet hummer som ingrediens.

Four Seasons som navn er kanskje like anonymt som det er karakteristisk for denne sorten restauranter, men det er gode sjanser for at du kan oppleve både årstider og variasjon gjennom menyen. Stedets utseende, den smale sushibaren og variasjonen tiltaler fans av panasiatiske steder som fusjonerer flere lands kjøkken i ett. I Oslo er Nodee og Dinner de mest framtredende eksemplene, og på Four Seasons vil du bli like mett og tilnærmet like forøyd med maten, men lommeboken vil ikke være fullt så tom. Asiatisk mat i det øvre sjiktet, til priser det går an å leve med. Du kan sitte ute under terrasseutspringet om vær og varmelamper tillater det, og inne er det behagelig og høyt under taket.

- Sett dere hvor dere vil, sier servitøren nå Byløvene ankommer, men kort etter er det fullt. Servitørene er oppmerksomme og vennlige, selv om det er mange av dem og de har ulike oppgaver. Men at det som kan ha vært eierne eller gode venner av huset sitter på et «personalbord» og kommenterer gjestenes valg, samtidig som de stadig får servitørene til å løpe andre ærend enn gjestenes, er derimot svært lite sjarmerende.

Til forrett velger Byløvene fra to menyer, den generelle og sushimenyen. Den første har alt fra tradisjonelle vårruller og kamskjell med salsa, til salat med lettgrillet indrefilet. En Dum Sum Basket med tre variasjoner dumplings er en åpenbar favoritt rundt bordene, men «Roasted Duck in New Style» (132 kroner) lokker med sprøstekt andefilet med gåselever. Det er en himmelsk rett, liten porsjon, men kraftfull nok konsistensen tatt i betraktning. Både filet og fersk gåselever er stekt til perfeksjon med asiatisk touch i krydringen, og det skal til byløvenes begeistring legges til at gåseleveren dukket opp igjen på den andre forretten. Denne gangen fra sushiavdeligen av menyen, en «Chefs Signature Five Pieces» - fem utvalgte sushibiter, der den råstekte gåseleveren ble et høydepunkt i tillegg til lakserogn med vaktelegg. Singha-øl eller Kirin er naturlig leskende drikke til flere av de mest sammensatte rettene, men vinkartet er verdt å bruke tid på, med godt utvalg av riesling og rødviner som matcher råvarene.

Shitakesopp og pak choi (kål) er hovedtilbehøret til Roasted Duck Saigon (210,-), som velges som alternativ til mer tradisjonelle crispy duck. Husets egen hoisin-saus er varm av chili og gir retter både spiss og fylde, mens den kantonesiske svinekjøttretten Ko Luk Yuk (198,-) er en velkommen kjenning som Four Seasons tilbreder med smak og omtanke, der svinekjøtt med longan og sursøt saus perfekt balanserer sødmen. Begge disse hovedrettene er utmerkede valg om man skal rekke noe i bakhånd, og det er tydelig at kjøkkenet er med på notene, selv om vi savnet et siste særpreg og de helt forførende smakene. Menyens mer intrikate retter er åpenbare valg en kveld der man har tid til å se årstidene skifte. I den enden lever Four Seasons defintivt opp til sitt eget valgspråk «Asian Finest Dining».