Xich Lo kaller seg vietnamesisk, men er egentlig en norsk restaurant utstyrt med asiatiske smaker. FOTO: FREDRI K BJERKNES

Tilpasset norsk smak

Xich Lo ryktes å være en av byens bedre restauranter med vietnamesisk mat, men viser nå tydelige tegn til å gi etter for norske ganer og vaner.

4

Xich Lo

Karl Johans gate 23b

Tlf.: 22 42 48 00

Mat            4

Meny          4

Miljø           4

Service       3

Prisnivå      3

- Det er en veldig god vin, sier servitøren, og begynner å svinge den tykkmagede karaffelen rundt i sentrifugefart helt til den grønnlige Rieslingen formelig skummer i beholderen.

Dette «vintrikset» fra servitørens side er nok ment som en litt spektakulær gest på Xich Lo, hvor alle viner skjenkes i karafler ved bordet før de blir servert. Greit nok at man vil frigjøre litt smak, men aldri har vi sett en vin bli så ettertrykkelig mørbanket under oppsjenking. Vinen, en Dreissigacker Stein Riesling, tålte imidlertid behandlingen sånn tålig, og mistet ikke friskheten eller fyldigheten som er som skapt for å matche et asiatisk måltid.

 

Vietnamesiske Xich Lo setter seg fore å ligge i det øverste sjiktet av asiatiske restauranter i Oslo. Og da tenker vi ikke nødvendigvis på de tre trappene man klatrer opp over Egertorget, der restauranten ligger i etasjen over varehuset Eger. Det er snarere det litt ubestemmelige «eksklusive» som ligger i detaljene, i alt fra interiør til menyer og måten de mottar deg på. Det er et lokale som alltid er fullt av store lag side om side med bord for to og fire. Et utpreget høylytt og sosialt sted, der en del av veggpryden består av eksklusive champagner og andre europeiske viner på hyllene. Ikke utpreget vietnamesisk, med andre ord. Heller ikke maten vil oppleves som genuint vietnamesisk, snarere fransk/norsk i bunnen og smakstilsatt på asiatisk vis. For eksempel vil du ikke finne et vell av småretter som man kan dele, slik en rekke av de mindre fasjonable stedene lenger øst i Oslo byr på. Xich Lo-grunnlegger Odd Arne Braute satte seg tidlig fore å bryte matkulturelle grenser da han etablerte restauranten som nå endelig ser ut til å ha fått et permanent lokale i Eger-bygget. Men den norske middelmådigheten har sneket seg inn både i maten og i servitørenes nesten uhøflige travelhet som kun går ut på å sikre en god «turnover». Nettopp derfor tar det også urimelig lang tid innimellom å få mat på bordet eller bestille et ekstra glass.

- Det er ikke en eneste asiatisk gjest i lokalet, bare nordmenn, sier Byløven, mens Løvinnen mumler at Xich Lo kanskje er blitt det asiatiske svaret på Egon? Et sted der arbeidere og tilreisende etter handleturen går når man ikke vet hvor man skal gå? Fullt så galt er det ikke, tenker Byløven, men det er før servitøren gir vinen nok en omgang i sentrifugen.

Menyen er tross elleve hovedretter nesten minimal. Her er det forrett, hovedrett og dessert, og husets såkalte «smaksmenyer» er ikke noe unntak, men sammensatt av det øvrige utvalget. Hel, beinfri havabbor eller kveite utgjør fiske­tilbudet, mens kjøttsiden gir valget mellom Iberico svinecarre, indrefilet av lam eller okse og hjortemedaljonger. Tilbehør som sautert choy sum, shitakesopp, asiatisk broccoli, pak choi, søtpotetpuré og selvsagt friske urter er med på å gi maten et asiatisk ferniss. Forrettene koster fra like under hundrelappen til 145 for den dyreste. Hovedrettene lander alle drøyt 250 kroner. Og vår Riesling til maten kostet 575 kroner, bare det dobbelte av samme flaske på polet.

Matmessig er Xich Lo et møte med gode smaker, men uten jubelbruset bak slik restauranten har hatt preg av tidligere. Vår- og rispapirruller med kylling og reker som forrett lover godt, men er altfor tørre når de kommer på bordet. Da er det bedre med anden, som består av skivede andebryst servert med sopp og ingefærsaus. Den er stedets signaturrett, og er et sikkerstikk for alle ganer. Det vil si litt kjedelig, som om den er tiltenkt norske gjester som ikke er helt trygge på asiatisk mat, men som syns det er spennende å prøve. Fisken oppleves på samme måte. Trygg og uten de rike vietnamesiske smakene som mer enn en gang har satt reiselysten på prøve. Fra Xich Lo kommer du ikke lenger enn til Karl Johan.