Lave skuldre, hverdagseksklusivitet og nydelig franskinspirert mat

Kari Innerå tar Oslo til Paris med sin nye Brasseri Rivoli.

Brasseri Rivoli

Operagata 3

Tlf. 21420590

Mat              5

Meny           5

Miljø            6

Service       6

Prisnivå       5

– Det er jo nesten så man kan sitte her og ta på Lambda.

Byløvene sitter i ettermiddagssolen. I hånden gode, sommersyrlige cocktails sammen med menyen, som er fint preget med kunstner Sverre Bjertnes malerier. Foran oss stimer padlere i kanoer og kajakker opp og ned Akerselvas munning, og bare et steinkast unna troner det ennå uferdige bygget som har fått kjørt seg i mediene i vinter på grunn av aluminiumsplatene som gjør fasaden grå. Men på så nær avstand ser det uansett imponerende ut, og selv om det nye Munch-museet ikke åpner på en god stund ennå, finnes det minst en god grunn til å vandre ut langs Munch brygge. I første etasje på det eksklusive boligprosjektet har Kari Innerå åpnet sin nye restaurant nær sagt vegg i vegg med Lambda.

– En bedre beliggenhet har vel knapt en restaurant i Oslo fått før. Tenk deg hvilket liv det blir her når Lambda åpner.

Det er ikke mer enn tre uker siden Innerå, som har bakgrunn fra Cru på Majorstuen og Fru K på The Thief, stengte sin populære restaurant BA 53 i Bygdøy allé. Hun har tatt med seg staben fra Oslos vestkant og åpnet Brasseri Rivoli, en på noen vis enklere og mer dempet restaurant enn BA 53, med lave skuldre og nydelig franskinspirert mat med norske råvarer i sentrum. Beliggenheten tatt i betraktning er stedet ujålete, men likevel med hint av hverdagseksklusivitet. Det er åpenbart et sted man bare kan droppe innom, til lunsj i Bjørvika eller til middag i Oslos nye og raskt framvoksende bydel. Og alle som har reist til Frankrikes hovedstad vet hvor hun har tatt navnet fra.

Innerås nye initiativ med navn fra Paris’ sentrale handle- og hovedfartsåre Rue de Rivoli er selvfølgelig forsynt med klassiske retter fra det franske kjøkkenet. Vel inne i den lyse og åpne restauranten, som er nydelig innredet med hint til Munch av Sverre Bjertnes, er det derfor naturlig å la en liten håndfull Fines de Claire-østers åpne et måltid fra en stram og nøktern meny som likevel har flere fristelser enn magemålet orker. Blant åtte forretter som teller franske fristelser som asparges og tartar, velger Byløvene en krabbesalat med agurk og kyllingleverparfait. Salaten hadde rikelig med kjøtt fra taskekrabbe som sammen med agurken virkelig kom til sin rett, syrlig, ren og klar. Skålen med kyllingleverparfait var en rikelig munnfull, fullkommen i konsistens og smak, med herlige sprø skiver av brioche og aprikos og fiken som smakssterkt, søtt tilbehør. Siden gåselever med rette er omstridt rent matpolitisk, ble Rivolis kyllinglevervariant en fullgod om ikke nesten bedre erstatning i all sin rustikke velde.

Kun fem hovedretter på middagsmenyen kan virke noe snaut, men ikke når den er så velkomponert som på Munch brygge. To fiskeretter fra havet her i nord, gårdskylling med åkersopp som menyens enkle valg og entrecôte som kongen på haugen for kjøttglade. Vi merket oss også det fristende vegetarvalget Cassoulet de la Maison – «husets gryte» – med sesongens ferske belgfrukter og morkel- og steinsoppsaus. Det ble likevel fiskerettene som trakk mest, grillet piggvar med blomkål, spinat og sauce japonaise, og grillet tørrfisk med sellerirotkrem, nykål og røkt svineknoke.

På bordet kom en helt fantastisk piggvar, men skal man pirke hadde den kanskje vært utsatt for litt vel mye varmebehandling, vel å merke uten at den hadde blitt tørr. Tørrfisken var perfekt i en kombinasjon som føles nyskapende uten at den frarøver deg forventningene til hvordan grillet tørrfisk skal serveres. Den grove sødmen i smaken fra den røkte svineknoken sammen med selleriroten ga motstand til en nydelig torskefisk som smaker nordnorsk hav og tradisjon, og det er åpenbart at Innerå har en forkjærlighet til denne klassiske foredlingen av en av våre aller fremste råvarer. Oster fra klassiske Hervé Mons og typisk franske desserter pluss Innerås karamelliserte signaturdessert Popcorn-is kompletterer menyen.

Vinkartet er for øvrig svært godt, men som på Innerås forrige restaurant kanskje litt tungt i den eksklusive enden. Når det er sagt gir husets viner og for eksempel en Beujolais Rochebonne eller en Le Petitr Grenat Blanc, gode tilbud på henholdsvis rød og hvit side til rundt fem hundre kroner flasken. Disse er også i et bredt utvalg viner man kan få på glass. I den øvrige vinmenyen, fransk selvsagt, stiger prisene bratt oppover i takt med kvaliteten som også i denne avdelingen er helt på topp.

– Og jeg er glad for at Rivoli har droppet konseptet med mindre deleretter, slik det var på BA 53. Nå skal jo alle restaurantene tilby deleretter, sier Løvinnen, med tanke på stramheten i menyen på denne nye restauranten.

Også personalet ser ut til å trives med både nytt lokale og ny meny. Det snakkes muntert langs bardisken og bordene, servitørene er oppmerksomme og gjør hva de kan for at du skal trives, samtidig som kunnskapen om maten og vinen sitter i ryggmargen. Det er service til fingerspissene uten at det på noe tidspunkt virker påtatt. Her kan du være akkurat den du vil være, og er like velkommen uansett, akkurat slik et brasseri skal være. Brasseri Rivoli er med andre ord nok en fulltreffer fra Kari Innerå.