Katla: Kulinarisk utbrudd

På Katla lages maten med vulkansk selvtillit. Sammen med en solid dose kreativitet er det en drømmeoppskrift på et godt måltid.

6

Katla
Universitetsgata 12
Tlf.: 22 69 50 00

Mat: 6
Meny: 5
Miljø: 6
Service: 6
Prisnivå: 5

Les flere restaurantanmeldelser HER!

Hvor fett er det mulig å starte et måltid? Nyåpnede Katla har svaret.

På bordet foran byløvene, i et lokale som oser av grill og fet musikk, står det to skåler. En med baconchips og en med baconmajones. Det er fett, og det er sprøtt.

– Det er rimelig breialt å servere dette, men du verden så deilig det er, denne majonesen er fabelaktig, sier en fornøyd byløve og skyller ned med en klassisk margerita.

Det er stinn brakke på Katla denne kvelden. En drøy uke etter at stedet åpnet er det ventelister for å komme inn. Ikke uten grunn. Bak Katla står gjengen bak det lett sagnomsuste og nå nedlagte Pjoltergeist, med islandske Alti Már Yngason som kjøkkensjef.

Siden Pjoltergeist stengte dørene har rebellen flyttet ut av kjellerlokalet og inn i et luftig lokale ved Tullinløkka, med en restaurant oppkalt etter en islandsk vulkan har Yngvason dessuten alliert seg med Lava-gruppen, som står bak en rekke restauranter i Oslo.

Så hvor ble det av den breiale selvtilliten fra Pjoltergeist? Kvelden skal vise at den ikke er helt borte.

Som på Pjoltergeist er lokalet delt i to. En baravdeling for folk som vil stikke innom for et glass og mat fra en egen meny, og en restaurantdel der du må bestille bord.

Les også: Villa Paradiso: – Kunne levd på tomatsausen alene!

I restaurantdelen, der byløvene sitter, er det én ting som gjelder: En fast åtteretters meny som, etter baconchipsen, åpner med en fest av en makrellsalat, med grillet makrell i en kefir- og rømmedressing, servert med tynne pitabrød.

Det er sjømat som gjelder i den første delen av menyen. Makrellen følges av en mør og deilig tunfisk, servert med makrellgarum, en fermentert fiskesaus laget på makrell. Denne kommer sammen med en kjenning fra Pjoltergeist, takoyaki, små japanske boller fylt med akkar og ingefær, servert med blant annet japansk majones.

Dette skylles ned av en chardonnay fra Santa Barbara i California, en god vin som gjør jobben gjennom både disse og de neste to rettene.

Neste ut er grillet kamskjell som kommer med en knyttneve av en xo-saus fra Hongkong, laget med tørkede blåskjell og reker, chili, løk og bacon. Det er krutt i sausen, uten av den slår i hjel kamskjellene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Etter denne knyttneven lander vi i en grillet piggvar som kommer med en deilig smørsaus.

– Da er det potet og saus, sier servitøren. Vi snakker her om små poteter i en oksehalekraft med beinmarg. Det serveres med en opplysning fra servitøren om at det er snakk om poteter fra Hjertnes på Nøtterøy, at de er «håndplukket og mest sannsynlig de dyreste potetene i landet».

– Det er ærlig talt informasjon på et nivå jeg ikke har behov for, men denne kraften er utrolig god, mumler byløven og skyller ned med en god Syrah fra Rhône i Frankrike.

Siste rett ut før desserten er grisehodetaco. En tortilla av blå mais, fylt med guacamole, grisehode og koriander, som serveres med to friske salsaer. Kjøttet er saftig og deilig.

– Det er utvilsomt godt, men det imponerer ikke like mye som de første rettene, og er litt voldsomt som slutt på et måltid, sier byløven.

Vel, helt slutt er det ikke. En iskrem med grønn chili, servert med plommer, skal sette et ypperlig punktum for det kulinariske vulkanutbruddet.

Rebellen har flyttet ut av kjelleren, men har heldigvis ikke blitt helt striglet. Katla er passe upretensiøs og rocka, med en solid dose selvtillit. Når håndverket dessuten er ypperlig blir resultatet en fest.

For full pakke, med vin, kom regningen på tre tusen kroner.